Givenchy Primavera-Verano 2027: Sarah Burton lleva la estructura a la superficie

Los primeros looks ya lo dicen todo. Cuero, cierres metálicos a la vista y un hilo conductor que atraviesa vestidos, carteras y zapatos. Trajes sastre, jeans y musculosas: los imaginarios más reconocibles de Givenchy desfilan con una nueva energía. Sarah Burton no esconde la estructura: la lleva a la superficie, la convierte en estética y la usa como firma.

De ahí parte la colección Primavera-Verano 2027 de Givenchy. Burton lleva tiempo trabajando sobre una idea precisa: que la construcción no excluye la fantasía y que el rigor de la sastrería puede convivir con algo más inestable, casi surrealista. Sus temporadas al frente de la maison le dieron el tiempo necesario para definir esa visión, que ahora aparece con mayor claridad.

La escenografía elegida para el desfile establece un diálogo con las obras de Alexander Calder: esculturas en movimiento, equilibrios suspendidos y formas que cambian según el punto desde el que se las observa.

 

 

Las chaquetas presentan mangas construidas de manera inesperada; los bolsillos parecen escaparse de los pantalones; las carteras adoptan proporciones particulares o incorporan pañuelos que alteran su función. Cada elemento del guardarropa puede cambiar de significado según cómo se lo mire y se lo interprete.

La imagen general resulta liviana y desenfadada, con una ironía medida que aparece en las estampas, las combinaciones de color y el calzado. No es una colección simple —encierra numerosas referencias al Givenchy contemporáneo— y, sin embargo, sus ideas se leen con facilidad.

El cuero extremadamente suave es uno de los materiales dominantes, tratado por Burton casi como si fuera una tela: coloreado, superpuesto y combinado en diferentes registros. Aparece en un vestido tubo negro forrado en amarillo y atravesado por cierres en las sisas y los laterales, y también en un conjunto compuesto por una camisa de cuero azul pálido y una falda en contraste, en dos tonos de un mismo color que nunca terminan de coincidir.

 

 

Los cierres dejan de ser detalles funcionales para convertirse en una suerte de puntuación visual sobre la silueta, en sintonía con la tradición punk británica que influye en la diseñadora desde los comienzos de su carrera.

A primera vista, buena parte de la colección puede leerse como un gesto de rebeldía punk. Un punk suavizado por el paso del tiempo —como ella misma reconoce—, que ya no necesita provocar pero conserva algo de aquella actitud.

El negro domina gran parte de la propuesta y funciona como base para irrupciones decididas de color: azul eléctrico, amarillo ácido y rojo. Un trench de raso rojo. Un traje de inspiración masculina en raso negro con camisa blanca. Un vestido de raso negro estampado con grandes flores. La paleta no busca el matiz sino el contraste.

A medida que avanza el desfile, los vestidos se vuelven progresivamente más fluidos. Aparecen flecos —una constante en varias pasarelas de esta temporada—, estampados inspirados en la naturaleza y estructuras rígidas doradas que emergen de las superficies como elementos escultóricos. Hay algo de revival de los años noventa, pero también una voluntad de llevar las prendas hacia un territorio menos literal.

 

 

Es en ese juego donde se hace evidente la capacidad de Burton para trabajar la sastrería y deconstruir las formas sin perder el equilibrio. Se ve especialmente en los trenchs y las chaquetas recompuestas: estructuras que normalmente permanecen en el interior de una prenda salen a la superficie, se vuelven visibles y pasan a formar parte de su estética.

«Quería dar una sensación de equilibrio y claridad», explicó la diseñadora. «Un guardarropa capaz de aportar precisión y simplicidad al vestirse, mientras atravesamos las múltiples perspectivas y el movimiento incesante de nuestras vidas».

La colección responde a esa idea: hacer visible la construcción sin que la ropa pierda ligereza, y encontrar libertad justamente allí donde antes había estructura.