Designers BA: cómo el diseño local se reinventa en tiempos de crisis

La semana de Designers reunió a algunos de los nombres más relevantes de la escena porteña en locaciones que transformaron cada desfile en una escena casi cinematográfica. En medio de una profunda crisis de la industria nacional, cada propuesta expuso no solo la excelencia del trabajo local, sino también una visión creativa que se niega a detenerse. Un recorrido por las colecciones que marcaron el pulso de esta edición.

JT presentó KNOCK OUT, NUNCA, una colección que se construye como un ensayo sobre el combate. Un acto necesario donde el cuerpo se mide, se transforma y resiste. Inspirada en disciplinas como el taekwondo, el judo y el karate, la propuesta estudia un cuerpo que se funde con otro, se expande, recibe impacto, pero nunca es vencido.

Las figuras del círculo y el nudo aparecen como elementos estructurales, traducidas en gestos escultóricos que atraviesan mangas y piernas, aportando tensión y dinamismo. La paleta remite a los uniformes de competencia, con bases de blanco, chocolate y azul marino, intervenidas por acentos de lavanda, celeste y amarillo.

La exploración de la silueta se materializa en conjuntos de dos piezas en absoluta mimesis, tanto en gabardinas clásicas como en denim. Los textiles evolucionan hacia materiales técnicos e impermeables, pensados para la performance, con elásticos amplificados y frunces que tensionan la relación entre control y expansión.

El desfile tuvo lugar en la fábrica Multicintas SA, una de las más importantes en la producción de etiquetas y bordados. La elección no fue casual. En una planta detenida, el gesto se vuelve político: incluso en pausa, la industria respira a través del diseño. En ese cruce, la colección reafirma una idea clave: resistir también es crear.

KOSTÜME presentó su colección #51AW26 en el Patio de Esculturas del MOA, consolidando su universo estético a 25 años de su fundación. Lejos de cualquier gesto nostálgico, la marca reafirma su identidad a través de un ejercicio de precisión formal que proyecta sus códigos hacia el futuro.

La colección se construye desde la estructura, la tensión y una investigación constante sobre la prenda. Costuras expuestas, superficies intervenidas y resoluciones visibles revelan el proceso como parte constitutiva del diseño. Aquí, la elegancia no es ornamento, sino disciplina.

Las siluetas, definidas por su rigor y economía de recursos, imponen la forma sin necesidad de excesos. La imperfección deja de ser error para convertirse en método, incorporando el gesto humano como valor. En un presente atravesado por la saturación tecnológica, KOSTÜME vuelve a lo tangible. Al hacer. Al tiempo. A la materia. Y en ese gesto, se reafirma como uno de los grandes referentes del diseño local, donde cada prenda no solo se desea, sino que también enseña a mirar.

Haeder debutó en Designers con Tangae, una propuesta que desarma la idea tradicional de colección para plantearse como una intervención sobre el sistema de clasificación del vestir. No parte de lo nuevo, sino de lo existente.

El proyecto reúne más de 1100 horas de trabajo manual dedicadas a la restauración y revalorización de piezas pre y post consumo. La sastrería se vuelve cinética, reversible, capaz de transformarse sin perder su estructura. Un sistema de diseño regenerativo que incorpora el ciclo de vida como parte del proceso creativo.

La marca, pionera en este enfoque, articula oficio, pensamiento contemporáneo y tecnología aplicada a la trazabilidad. Pero más allá de lo técnico, la propuesta se instala como un gesto conceptual: no crear más, sino resignificar lo que ya existe.

La puesta en la Casa de la Cultura, ex edificio del diario La Prensa, amplifica el mensaje. En un contexto donde la libertad de expresión es puesta en tensión y la crisis ambiental es relativizada, Haeder construye una pieza que es, al mismo tiempo, moda, manifiesto y obra de arte. Una respuesta política, social y ambiental que encuentra en el diseño su forma más contundente.

Esquina cerró la semana con su colección Otoño Invierno 2026, en una puesta que trasciende el desfile para convertirse en experiencia. Un homenaje vivo a las comunidades wichí, donde el proceso del chaguar se apodera de la escena como eje conceptual y material.

En el espacio monumental de Deseo Club, una pasarela de cuero rosa irrumpe para dar lugar a Norma Rodríguez, referente de una comunidad wichí, quien realiza en vivo el proceso final de esta fibra ancestral. El gesto transforma el desfile en un acto performático donde el vestir dialoga con el origen.

La colección construye un contrapunto entre lo ancestral y lo industrial. El chaguar se enfrenta al metal, al látex, al brillo, generando una tensión que redefine el lujo desde lo neocriollo. Flecos, bordados y textiles técnicos conviven en siluetas que oscilan entre lo ceñido y lo escultórico. Más que una colección, Esquina propone una narrativa. Una que invita a repensar nuestra relación con el territorio, con la historia y con aquello que decidimos valorar.

Fiel a su identidad, la marca vuelve a mezclar diseño con irreverencia, con el espíritu de una generación que elige vestirse sin pedir permiso. El cierre, con la presencia de Moria Casán, no hizo más que confirmar esa idea: moda, espectáculo y libertad en una misma escena.

Al final de la semana, la sensación es clara. En medio de la incertidumbre, el diseño argentino no se retrae. Se expande, se cuestiona, se reinventa.

Chapéu para cada uno de los diseñadores y para una organización que, incluso en tiempos adversos, entiende que la moda no es solo industria. Es cultura, es discurso y, sobre todo, es una forma de estar en el mundo.